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martes, 1 de diciembre de 2015

Suculenta mantequilla de ajo y peregil

                                                                AJO Y PEREJIL
A pesar de que puedes utilizar ajo y perejil en la cocina para agregar sabor y gusto a las ensaladas o los platos cocinados, es posible que no sepas que ambos contienen minerales benéficos y de vitaminas. Ambos son también parte de la medicina tradicional a base de plantas, donde los practicantes los recomiendan para mejorar la salud y tratar enfermedades. La ciencia moderna indica que el ajo y el perejil proporcionan varios fitonutrientes con beneficios para la salud potencialmente significativos......
Hemos elaborado con mantequilla con sal ,(si la manteqilla es organica potenciareis su sabor a tres por mil , si el colesterol es tu problema puedes hacer el mismo proceso con una margarina que te favorzca , hay mucha variedad en el mercado.)Tenemos que hacer del comer un rato agradable y recordar que una buena digestión es la que no se nota, así que podeís cambiar el ingrediente que nos hace daño por uno mas ligero.
 Ahora la voy a untar en este pan que acabo de sacar del horno y esta de muerte ...Ya me contareis si os atreveis con la experiencia.....
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Crema Pastelera

                         SABÍAS QUE......

Si bien su origen no se conoce con exactitud se puede calcular por aproximación en el siglo XVII en Italia o Francia como una derivación del “roux blanco” utilizado para una salsa bechamel o bien siguiendo recetas de la crème brûlée (en francés "crema quemada"; pronunciación IPA: [kʁɛm bʁy le] en francés) ya que se trata de un postre cremoso que consiste en una crema pastelera cuya superficie se ha espolvoreado de azúcar con el fin de quemarlo y obtener así una fina capa crujiente de caramelo. Se sirve generalmente templado o frío en ramekines o cazuelas individuales. La crema pastelera para esta preparación se aromatiza a menudo con vainilla, algún licor, chocolate, café, ralladura de cáscara de naranja o limón, flores de lavanda, etcétera.

Se considera que la primera mención de la crème brûlée aparece en Francia, en el libro de cocina Nouveau cuisinier royal et bourgeois de François Massialot, publicado en 1691. La crema empleada entonces era a base de yema de huevo y leche con una pizca de harina. Este cocinero de Felipe I de Orleans precisa en su recetario que "Es necesario echar bastante azúcar encima, a parte del azúcar que se echa dentro: se coge la paleta del fuego, al rojo vivo; y a la vez se quema con ella la crema a fin de que coja un hermoso color oro.”
El libro fue traducido al inglés como The Court and Country Cook y publicado en 1702. Tuvo muchas reediciones y fue utilizado por los chefs profesionales anglosajones hasta mediados del siglo XVIII.


Elaboración de la Crema Pastelera:
          INGREDIENTES:

  • 500ml  de leche sin lactosa.
  • 1\2 vaina de vainilla, introduce la cascara en la leche para sumar sabor.
  • 1 rama de canela.
  • 1 trozo de cáscara de limón (no la parte blanca que amarga).
  • 4 yemas de huevo.
  • 110 grs de azúcar.
  • 25 grs de maicena.

             Lleva a ebullición la leche con la canela y la cáscara de limón (previamenete bien lavada), y colarla.Batir las yemas con el azúcar y la maicena tamizada.Incorporar la leche poco a poco sin dejar de batir.Cocer a fuego suave y removiendo, hasta que espese.Déjala enfriar,pásala a una manga pastelera y reservarla en la nevera 2 horas.












Secretos de cocina de LEDY DI...


Secretos de cocina de lady Di


La intimidad Carlos y Diana de Gales, desvelada en un libro a través de las recetas de su chef durante 11 años.

Probablemente ninguno de los dos supiera ni freír un huevo, pero los hábitos culinarios de Carlos y Diana de Gales han servido de inspiración -y de gancho publicitario en Reino Unido- para un recetario de cocina recién publicado por quien fuera su chef durante 11 años. La familia real “no vive de caviar y langosta” y favorece una dieta sana, equilibrada y “asequible a todos los bolsillos” donde está vetado el ajo para evitar el mal aliento de esos personajes públicos en las distancias cortas, explica Carolyn Robb en su libro.
Fichada en 1989 por la pareja, y testigo en primera línea de la descomposición del matrimonio, el impacto que tuvo en la familiala muerte de lady Di en un accidente de coche en París (1997) y el afianzamiento de Camilla Parker Bowles como nueva consorte. Sin embargo, Robb circunscribe al estricto ámbito de la cocina el anecdotario que acompaña a sus recetas clásicas inglesas. Del príncipe Carlos confirma su obsesión por los productos locales y de temporada (“no puedes servirle fresas en diciembre”), si bien desmiente su fama de quisquilloso y lo presenta como un personaje exigente aunque muy agradecido ante un plato de salmón escocés, un guiso de la caza procedente de la finca real de Sandringham o de espárragos recién recogidos en su residencia campestre de Highgrove.
A Diana, en cambio, la comida no le interesaba lo más mínimo. “Siempre tomaba una porción de proteínas porque hacía mucho ejercicio, y le encantaban el soufflé y el cordero, aunque principalmente comía ensaladas”, recuerda la autora del libro. Cuando la princesa entraba en la cocina no era para preguntar por los menús, sino para charlar un rato. La chef no especula a partir de esa anécdota sobre la soledad que pudiera sentir la princesa entre las cuatro paredes de palacio, y que ella misma reconoció durante una explosiva entrevista televisiva en 1995, al igual que sus infidelidades y las de Carlos. Un año más tarde el matrimonio se divorciaba, y Robb se quedó con el heredero, a quien solía acompañar en sus viajes oficiales en el extranjero (“le gustaba llevarse su propia comida”).



La princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos de Inglaterra, con sus hijos, en una felicitación navideña de 1984. / CORDON PRESS
Carolyn Robb, de 49 años, dejó aquel puesto en 2000 y desde entonces no ha mantenido ningún contacto con los miembros de la familia real británica, a excepción de un episodio tangencial: cinco años más tarde organizaba el catering de la boda de Tom Parker Bowles, el hijo de Camilla, ella misma entonces recién casada con el heredero. El libro de Robb, The Royal Touch (El toque real) entremezcla recetas con recuerdos amables, como esas tartas de melaza que apasionaban al pequeño príncipe Enrique o la actitud responsable que denotaba su hermano mayor, Guillermo, desde que era un crío. Durante más de una década cocinó para una familia que no era como las demás y también para sus famosos invitados, como Elton John o Emma Thompson. Pero quien más le sorprendió fue Barbra Streisand con su demanda de una tortilla sin yema de huevo. En la Inglaterra más rancia aquello sí fue una conmoción.
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fuente de información el pais.

Los actores de la vanguardia culinaria SABIAS QUE...

Para mi estas personas no son solo cocineros , son creadores de ilusión , formando bocados con tanto arte.....y encanto que lo que no te crees se que se pueda comer, y al deslizarse por tu paladar parecerá que estas tocando el cielo  en una perfecta armonía de sabores y matices.....Su laboratorio la cocina, el limite la perfección ....Ellos ahora son muy grandes pero siempre no fue así  y algún  día SOÑARON ,  ese es el comienzo.....Y POR ELLO NOS HACEMOS ECO DE ESTA NOTICIA¡¡¡ 


SABIAS QUE...

Los actores de la vanguardia culinaria

El documental 'Snacks, bocados de una revolución' retrata a los chefs que han protagonizado el cambio gastronómico nacional e internacional.

                                                     Cartel del documental 'Snacks, bocados de una revolución'. 

Se atrevieron a crear en libertad y cambiaron el rumbo de la cocina para siempre”. Esa es la conclusión del documental Snacks, bocados de una revolución, dirigido por la periodista gastronómica Cristina Jolonch y la creadora del festival Film and Cook Verónica Escuer, que se presenta el 25 de mayo en Madrid, en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Durante 50 minutos, las grandes figuras de la vanguardia culinaria española dan las claves de un movimiento que sacudió los fogones nacionales e internacionales. Hablan Ferran AdriàJoan Roca,Juan Mari ArzakMartín BerasateguiAndoni Luis AdurizCarme RuscalledaPedro SubijanaQuique DacostaEneko AtxaPaco PérezAlbert AdriàDani Garcia, Ángel León y Josean Alija y chefs de otros países influenciados por la revolución técnica y estilística española como el estadounidense Grant Achatz, el brasileño Alex Atala, el italiano Massimo Bottura o el peruano Gastón Acurio.
“No soñábamos llegar donde hemos llegado”, dice en el documental Ferran Adrià, el genio de elBulli, donde cocineros como Bottura aprendieron “que se puede transmitir emoción a través de una sardina o de un trozo de parmesano. Los elementos de más humildes de la cocina de un héroe de la clase obrera”. “Yo no he visto ningún restaurante importante del mundo que no utilice técnicas de elBulli”, afirma Paco Pérez. Pero quien hoy es reconocido en el orbe gastronómico no siempre contó con el favor general, como relata ante la cámara Juan Mari Arzak. Y el forzar los límites reta la comprensión del comensal: “Lo peor en una experiencia gastronómica es la indiferencia. Prefiero que la gente se enfade”, confiesa Andoni Luis Aduriz.
En la película se aborda qué representó la Nouvelle Cuisine, qué buscaba la Nueva Cocina Vasca, cómo y por qué el Bulli rompió las viejas reglas del juego y creó un nuevo lenguaje en la cocina que hoy es universal. Surgen en pantalla asuntos como la creatividad, el talento, cómo ha evolucionado el oficio de cocinero, la rivalidad, la amistad, el negocio, la ilusión, los plagios, la orginalidad, la complicidad, el valor de las listas y las guías, el futuro, el riesgo....
“La cocina es un mundo donde se copia continuamente”, asegura Dani García. Y Ángel León expresa el esfuerzo de ser único, de imprimir personalidad al plato: “Lo difícil es que a la hora de crear no te salgan en la cabeza flashes de tus compañeros”.
“Sólo muy de vez en cuando, algunas de las más grandes figuras de una misma disciplina coinciden en un tiempo y un lugar y consiguen romper barreras. Ha sucedido con artistas, escritores, deportistas. Y con los protagonistas de Snacks, Bocados de una revolución": un grupo de cocineros españoles fue capaz de contagiar al mundo su pasión por crear con libertad”, aseguran las autoras de la producción, que girará por festivales cinematográficos. 


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ULTIMA HORA...¡¡¡El veneno de una avispa brasileña mata las células cancerosas

El veneno de una avispa brasileña mata las células cancerosas

La 'Polybia paulista' genera una toxina que ataca solo las membranas celulares tumorales


paulistinha avispa
                La 'paulistinha' es una avispa social . / UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 



La Polybia paulista o, como la llaman en São Paulo (Brasil), lapaulistinha, es una avispa con una picadura muy dolorosa. Sin embargo, su veneno podría esconder una nueva estrategia para atacar al cáncer. Investigadores brasileños y británicos han estudiado cómo actúa una molécula de la toxina sobre las células. Esta molécula tiene la capacidad de discriminar entre células cancerosas y sanas, atacando solo a las primeras.
La paulistinha, un himenóptero de la familia de los véspidos propia del sudeste de Brasil, vive en comunidades de decenas o centenares de ejemplares, con una estructura social de castas liderada por varias reinas. Su veneno es tan potente y complejo que hace décadas que llamó la atención de los científicos. Ya se le han descubierto más de un centenar de proteínas y péptidos (moléculas más pequeñas) y se sospecha que aún quedan más por descubrir.
Uno de estos péptidos tiene una potente acción antibacteriana que permite a la paulistinha mantener sus nidos a salvo de las bacterias. Ahí residía el interés científico por su veneno. Podría ser una alternativa para superar la creciente resistencia a los antibióticos. Pero, en 2008, investigadores chinos descubrieron que ese péptido, conocido como MP1, también atacaba a células cancerosas de algunos tipos de cáncer. Ahora, científicos de laUniversidad Estatal Paulista y la de Leeds (Reino Unido) han descubierto cómo hace un veneno con propiedades antibacterianas para distinguir entre células tumorales y sanas.
"Los péptidos de todo veneno generalmente son citotóxicos [tóxicos para las células] pero no MP1 y tiene una potente actividad bactericida", explica el investigador del Instituto de Biociencias de la universidad paulista y coautor del estudio, Joao Ruggiero Neto. "Tanto la acción bactericida como la antitumoral están relacionadas con la capacidad de este péptido para inducir filtraciones en las células al abrir los poros o fisuras en la membrana celular", añade. Como MP1 es cationico (tiene carga positiva) y tanto las bacterias como la membrana de las células tumorales tienen lípidos aniónicos (carga negativa), "la atracción electroestática es la base para esta selectividad", concluye el científico brasileño.

El veneno de la avispa contiene una molécula bactericida y antitumoral
La membrana celular está formada entre otros elementos por varios tipos de lípidos, como la fosfatidilserina (PS, en su nomenclatura internacional) o la fosfatidilcolina (PE, más conocida como lecitina). Ambos son claves en el armazón exterior de las células. Pero, mientras en las sanas, estos fosfolípidos tienden a concentrarse en la parte interior de la membrana, en las cancerosas, aparecen desplazados hacia afuera. La hipótesis de los científicos es que esta diferencia es la que permite al veneno de la avispa paulistinha diferenciar entre células sanas y cancerosas.
Los investigadores usaron tres modelos de membranas celulares para comprobar su teoría. Vieron que el péptido sintetizado del veneno de la avispa se unía a aquellas células que mostraban una anormal concentración de PS y PE en la parte exterior, pero no a las que mostraban la configuración típica de una célula sana, según explican en el artículo publicado en Biophysical Journal.
De hecho, las membranas enriquecidas con el lípido PS aumentaron por siete su grado de unión al péptido de la avispa. Al mismo tiempo, y reforzando el mecanismo, la mayor presencia de PS en el exterior celular aumentaba la porosidad de la membrana hasta en 30 veces. "Formados en unos segundos, estos grandes poros son lo suficientemente grandes para que moléculas esenciales como ARN o proteínas escapen de la célula", detalla Ruggiero Neto.
Este debilitamiento de la membrana celular se produce habitualmente en la llamada apoptosis de las células. La mayoría de ellas tienen programada su muerte, dictada por los genes. De hecho, esta apoptosis es la base de la vida, en forma de regeneración celular: unas mueren para que lleguen otras nuevas. Pero, con el cáncer, las células tumorales también presentan mayor permeabilidad de la membrana. Y ese podría ser el flanco desde el que combatir el tumor.

El MP1 sintetizado del insecto discrimina entre células sanas y cancerosas
"Las terapias contra el cáncer que atacan por la composición de los lípidos de la membrana celular podrían suponer una nueva y completa clase de fármacos anticáncer", sostiene el investigador en biología molecular de la Universidad de Leeds y coautor del estudio, Paul Beales. Una de las posibilidades que ofrece el veneno sintetizado de la paulistinha es que podría ser un gran aliado en ofensivas múltiples. Su MP1 podría atacar la membrana de la célula tumoral mientras que otros agentes se encargarían del núcleo de la célula. "Podría ser de gran utilidad en el desarrollo de nuevas terapias combinadas, donde se usan diversos fármacos simultáneamente para tratar el cáncer, atacando diferentes partes de la célula cancerosa a la vez", cometan el científico británico.
Los investigadores, que han contado con financiación del Gobierno brasileño y la Comisión Europea, quieren ahora aumentar la capacidad selectiva del MP1 y ensayarlo con cultivos celulares primero y en animales después.

EN ESTA NOTICIA

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¿ Has visto alguna vez una papa encendida en sangre? YAWAR NO TE LO QUERRAS PERDER..

Yawar, una papa encendida en sangre

La yawar fue una de las estrellas del Festival de la papa nativa, una fiesta popular con la que Lima cerraba el mes de mayo.




En quechua, yawar significa sangre. Parece un nombre evidente cuando la palabra viene asociada a una papa como la que distingue, con forma irregular, como todas las papas andinas, la piel de un color granate oscuro y la pulpa, jugosa, fresca y encendida con el mismo color. Cuando la cortas al medio, parece que parte del contenido fuera líquido. El sabor es agreste, serio y profundo, como el que exhiben tantas y tantas variedades de papa andina. Cuando la cueces, su aspecto recuerda a la remolacha, abriendo la puerta a mil trampantojos culinarios.
La yawar fue una de las grandes estrellas de la quinta edición del Festival de la papa nativa, una fiesta popular con la que Lima cerraba el mes de mayo y a la que asistieron alrededor de 10.000 personas. Celebrada en el Parque de la Amistad, en el distrito de Surco, alternaba puestos de venta de productos andinos con espacios dedicados a la venta de comida popular. La fiesta marcó el punto de partida de una campaña de venta de papas nativas que se extiende, durante el mes de junio, a los principales restaurantes y supermercados de Lima. Este año la papa cedió parte del protagonismo a otros tubérculos andinos, como la oca, la mashua o el olluco.
Los protagonistas de la iniciativa son 45 pequeños productores de la región de Ayacucho instalados en las comunidades de Sachamaba, Pariahuanca, Vinchos, Condorccocha, Patahuasi, y Chanchayllo. Unidos alrededor de la iniciativa de un activista llamado Edilberto Soto, han creado el Consorcio Papas Andinas del Perú, con el que buscan fórmulas para trasladar directamente al mercado una producción que ronda las 50 toneladas anuales, escapando del control de los copiadores.
Los técnicos hablan de unas 3.000 variedades de papas originarias de la cordillera, la mayoría en Perú, seguida por Bolivia.
A lo largo de estos cinco años, los responsables de la iniciativa planifican la campaña en torno a diferentes variedades de papa, como forma de llamar la atención sobre la inmensa variedad de tubérculos que reúne la despensa peruana. La gran protagonista fue la papa yawar, acompañada por otras variedades de nombres a veces descriptivos como cuchi pelo (pelo de cerdo), puma maky (garra de puma) o cacho de toro y tan sugerentes como llunchuy waqachiq (la que hace llorar a las nueras). La nomenclatura es uno de los principales problemas con el que se enfrenta el trabajo de normalización y difusión de la papa andina. Cada productor pone nombre a las variedades que cultiva, en ocasiones repitiendo los nombres empleados en su propia zona y rebautizándolas en otras con nombres que pueden hacer referencia a su forma, estar relacionados con fenómenos de la naturaleza o con estados anímicos o vivencias del propio productor.
El sistema tradicional de cultivo en la cordillera andina combina la plantación de diferentes variedades. Lo normal es que la mayoría de los productores planten cada año unas decenas de variedades, aunque en ocasiones superan el centenar. No es mucho si se compara con la increíble magnitud del panorama que ofrece la producción de tubérculos andinos; uno de los grandes tesoros de la despensa sudamericana. Los técnicos hablan de unas 3.000 variedades de papas originarias de la cordillera, la mayoría de ellas concentradas en Perú, seguida por Bolivia. Un par de centenares son silvestres mientras el resto se cultiva en sembríos situados a altitudes que pueden rondar los 4.000 metros. Los nombres desgranan el ingenio y la sonoridad de la lengua quechua, mientras las formas son caprichosas y tan llamativas como los colores que muestran muchas de ellas.
La iniciativa de los productores agrupados en el Consorcio Papas Andinas del Perú apenas es una gota de agua en un océano descomunal, pero crece año a año, adoptando nuevas formas y proponiendo nuevas metas. Entre ellas, el estreno de la marca registrada Papas nativas ultra premium, que distingue las papas producidas por los miembros del Consorcio, y el anuncio del inicio del proceso que pretende conseguir una denominación de origen propia para la producción de estas seis comunidades. De concretarse, sería la primera denominación de origen que regule y proteja la producción de la papa andina.
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Quiche vejetal del Fogón de la Comarca



Hoy nos toca una kichs de pasta quedrada. La masa quebrada o la pasta brisa (galicismo de pâte brisée) es un tipo de masa dura empleada para bases de tartas y tartaletas dulces y saladas.  Esta masa forma una costra consistente al ser calentada al horno, y se denomina masa quebrada debido a la textura quebradiza que muestra tras el horneado.  La denominación francesa "brisée" quiere decir quebrada, rota. Se trata de una masa con alto contenido graso, pudiendo estar por encima del 50%.  Se puede elaborar manualmente o con procesador en casa, o adquirir envasada en rollos recubiertos de papel parafina en las zonas refrigeradas de los supermercadosCacteristicas...

Origen de la quiche

La palabra quiche proviene del vocablo Küchen en el dialecto lorenés, hablado en la región de Lorena, en el noreste deFrancia y ya fronterizo con Alemania. Este término deriva a su vez del alemán Kuchen (pastel).  Los dialectos de franconia central generalmente suavizan la ü (/y/) y desplazan la fricativa "ch" (/ç/) a la "sh" ([ʃ]), resultando finalmente la palabra "kishe", que en el idioma estándard francés se escribe como "quiche." 
La receta del quiche lorraine proviene de la región de Lorena, en Francia y consiste en una tarta salada abierta elaborada conmasa brisa (masa quebrada) a la que se vierte una salsa batida de lácteos diversos (leche o crème fraîche) y huevo denominada migaine.  La migaine suele aromatizarse con pimienta negra y nuez moscada molidas. Esta receta original es conocida de la que proceden todas las demás variantes de quiche.  La palabra aparece por primera vez en Nancy, capital de Lorena, en 1605.  En un principio, el relleno se componía solo de huevos y crema de leche o nata fresca (en algunas ocasiones rallado de queso Gruyère  ). En el siglo XIX, se le añadieron las pequeñas tiras o tacos de panceta magra, fresca o ahumada, que caracterizan la quiche lorraine de hoy en día.
Despues de conocer un poquito mas nuestra receta que os parece si nos ponemos a elaborarla, asi que... comenzamos¡¡¡¡
INGREDIENTES:

Todos los cortes como en  la foto 
1 Calabacin hermoso.
1\2 cebolleta.
1\2 puerro.
1 lata de champiñones (si encuentras frescos mejor).
200 ml de leche evaporada.
3 huevos.
1 lamina de pasta quebrada.
Mozzarela fresca.
Punto de sal.
Harina para trabajar la pasta quebrada.



Los ingredientes cortados y todo preparado....vamos a introducir en el sartén ,la cebolleta , los calabacines y los champiñones,punto de sal, vamos a rehogar. Cuando estén casi al punto echaremos el puerro,yo lo hice independiente porque se me olvido....cosas de la cocina...jajaja).
 



Cuando lo tengas en el punto resérvalo en un escurridor...



Vamos a estirar la masa y a colocarla en el molde y a los bordes  le  pasamos el rodillo para cortar el sobrante y que no nos suban los bordes,entonces pondrás papel vegetal encima del fondo y añadirás garbanzos para que pese la masa y no se levante, como en la foto y al horno.
Precalienta el horno a 200º ,
cuando induzcas la pasta 180º 20 minutos mas o menos(según el calor de tu horno) sacala retira los garbanzos y el papel vegetal,vamos  a proceder a hacer la mezcla y a rellenarla...




Vamos a poner los huevos en un bol salpimentamos al gusto y golpe de nuez moscada, mezclamos....


Los huevos con las especies ya batidos le añadimos la leche evaporada batimos y el pochado que tenemos reservado batimos y lo integramos y a la masa,volcamos y entonces añadimos mozzarela al gusto, y al horno.









Como ya tenemos el horno caliente de la pasta quebrada(que tienes que dejar enfriar antes de volcar el contenido) oido cocina¡¡¡¡
horno 180º calor arriba y abajo 20 a 25 minutos de tiempo





Y este es el resultado una quiche de primera que te comeras si decides ponerte manos a la obra....os digo mas esta buenisima y espectacular....espero que os animeis y vuestros comentarios. Chao amig@s......

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